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Carnet de voyage Galapagos par Mme Reinhild Berger : Une semaine sur le "Trésor des Galapagos", Tour C (7 jours, 6 nuits)

Images et texte de Reinhild Berger et Peter Ditzel. Graphique de la tournée Ug du propriétaire du navire (veuillez cliquer sur le graphique et les images pour les agrandir !)

 

Vendredi 1er avril 2016 : La compagnie aérienne néerlandaise KLM démarre à 6 heures du matin de Stuttgart à Amsterdam. De là, nous commençons notre grande aventure aux Galapagos le matin ! Amsterdam - Quito, c'est un vol de 10.000 XNUMX km en onze bonnes heures. Quand nous sommes arrivés à Quito, la capitale de l'Équateur, nous avons reculé l'horloge de sept heures - ce n'était que l'après-midi. Nous sommes conduits à l'hôtel Rincon de Puembo, qui se trouve près de l'aéroport. Ici, nous pouvons nous reposer et nous acclimater un peu avant de continuer tôt le lendemain matin vers les îles Galapagos !

Samedi 2 avril 2016 : Le transfert tôt le matin vers l'aéroport de Quito fonctionne de manière fiable. Pleins d'attentes, nous montons maintenant dans une machine AeroGal et partons pour les Galapagos. Après un peu moins de deux heures de vol, nous atterrissons sur Baltra, l'île aéroportuaire au nord de Santa Cruz. Soleil et ciel bleu nous accueillent. Nous sommes autorisés à reculer l'horloge d'une autre heure - donc le premier jour sera vraiment long ! Après le rapide contrôle des passeports, nous payons nos 100$ d'entrée au parc national. A la sortie, nous attend Harry, notre guide allemand, qui nous accompagnera les prochains jours et nous conduira à travers les îles. En bus, en ferry et à nouveau en bus, après environ 90 minutes, nous atteignons Puerto Ayora au sud de l'île de Santa Cruz, où notre petit et beau bateau de croisière est ancré. Le "Trésor des Galapagos" est un catamaran (voir photos ci-dessus) avec neuf cabines passagers pour un maximum de 16 personnes. Nous emménageons dans la cabine n° 1 - et nous attendons avec impatience beaucoup d'espace et un balcon à gauche et à droite. Nous sommes 14 passagers au total : quatre couples allemands, un couple suisse, un couple australien et une équipe père-fils des USA. Le programme de visites commence dans l'après-midi sous la direction compétente de Harry. Depuis le navire, nous descendons à terre dans de petits canots pneumatiques, les soi-disant pangas. Nous visitons la station de recherche Charles Darwin à Puerto Ayora. Devant l'entrée, nous voyons un couple d'iguanes marins noirs, ennuyés, somnolant au soleil. Dans la station elle-même, il y a des enclos avec diverses tortues géantes et de grands iguanes terrestres jaune doré.

Et nous rencontrons les pinsons de Darwin qui volent librement. Harry, biologiste et guide des Galapagos depuis plus de 20 ans, nous montre des plantes intéressantes comme la manzanilla, le pommier vénéneux et l'opuntia arborescent. Nous apprenons que tous les œufs de tortues sur toutes les îles sont collectés par des humains et éclos dans les deux stations de reproduction scientifiquement supervisées. Après l'éclosion, les jeunes tortues restent sous protection jusqu'à ce qu'elles aient des carapaces suffisamment solides et donc de grandes chances de survie. Ensuite, ils sont ramenés sur leurs îles d'origine et relâchés dans la nature. Le programme tortues aux Galapagos a été couronné de succès : la population est stable. Sur le chemin du retour, nous nous promenons un peu dans Puerto Ayora, la plus grande ville de l'archipel. Il y a de nombreuses boutiques de souvenirs, des bars et des restaurants avec accès Internet, des pharmacies et un supermarché. De retour à l'embarcadère et sur le débarcadère, on tombe presque sur des otaries, qui se traînent naturellement en chemin et ne craignent pas la proximité des nombreuses personnes, et font même un petit spectacle s'ils en ont envie.

Dimanche 3 avril 2016 : Le navire s'est rendu sur la côte ouest de Santa Cruz pendant la nuit et a jeté l'ancre au large de l'île d'Isla Eden, qui abrite en fait quelque chose comme un paradis. On monte dans les deux pangas, on s'enveloppe consciencieusement dans des gilets de sauvetage et on longe la côte paradisiaque. La mer est turquoise et scintillante. Nous observons une tortue de mer nageant, de nombreux pélicans, des fous à pieds bleus, des frégates (première photo ci-dessous), des lions de mer, de nombreux crabes rouges des falaises et leur progéniture noire, admirons des mangroves rouges aux racines échasses suspendues à l'air libre. Plus tard, pendant la plongée en apnée, nous nageons avec des poissons colorés et une ou deux tortues marines.

L'après-midi une excursion à terre : la destination est Cerro Dragon, toujours à l'ouest de Santa Cruz. Les crabes rouges des falaises (voir photo ci-dessous) forment le comité d'accueil à la sortie des pangas. Trois iguanes marins prennent le soleil sur une petite plage de sable. Nous nous balançons ici sur des roches de lave avec de nombreux coins et arêtes vives. Le chemin mène à travers une jungle devant un lagon avec des flamants roses et des oiseaux sur échasses rouges. Puis nous rencontrons le premier iguane terrestre jaune d'or à l'état sauvage : un mâle fort, comme le montre la couleur. Mais il y a plus à venir ! Un iguane terrestre croise le chemin juste devant nous et peut être photographié en toute tranquillité.

Encore et encore, nous voyons de grands trous dans le sol. C'est là que les femelles pondent leurs œufs. Au loin on découvre des chèvres noires, quelques-unes sont encore tolérées aux Galapagos et leur nombre est constamment surveillé. Il y a quelques décennies, les chèvres lâchées par les équipages des navires, que les marins utilisaient comme viande fraîche en cas de besoin, ont tellement augmenté que la végétation des îles a été endommagée. La chasse ciblée a rendu la situation non critique.

Lundi 4 avril 2016 :  Le matin, le navire jette l'ancre au sud-est de l'île d'Isabela devant la petite ville de Puerto Villamil. Avant même le petit-déjeuner, nous emmenons les canots pneumatiques aux Tintoreras, où vivent les manchots des Galapagos. Nous les voyons assis sur les rochers côtiers et nager dans la mer. Après l'atterrissage, nous marchons sur un petit sentier aménagé le long de la côte maritime et voyons trois grandes tortues marines dans un bassin d'eau formé par deux rochers. Il y a beaucoup de crabes rouges des falaises et de lézards marins gris-noir, qui sont parfaitement camouflés par leur couleur, avec leurs imposantes pointes à l'arrière de la tête et du dos.

Le chemin traverse des rochers de lave recouverts de lichen vert clair, jaune et blanc. Nous atteignons une petite baie de sable où jouent les lions de mer. Le prochain point au programme aujourd'hui est la natation et la plongée en apnée dans la baie de Puerto Villomil. Les iguanes marins nagent et plongent également ici, mais aussi de nombreux bancs de poissons colorés. Les lions de mer se prélassent sur un banc au bord de la route et font leur sieste matinale. La forêt de mangrove à travers laquelle nous marchons est impressionnante. Des iguanes marins aux impressionnantes dents de la tête et du dos revendiquent leur place sur les passerelles en bois, si bien que les piétons doivent les éviter. Dans l'après-midi, nous visitons la station d'élevage de tortues sur Isabela à Puerto Villamil.

Il existe des tortues des Galapagos de toutes tailles et de tous âges ainsi que des variations de carapace. Un sentier très pittoresque part de la station d'élevage sur des passerelles en bois à travers la végétation typique et dense de l'île. Ici aussi, il y a des lagunes d'eau saumâtre avec des flamants roses, des poules d'eau et d'autres oiseaux. Le chemin varié mène directement à la mer. On est surpris par une plage de sable blanc déserte, large et longue. Il y a quelques maisons colorées du côté de la terre. On trouve rapidement un bar qui propose le WiFi - un morceau de civilisation dans une nature sauvage. Lorsque nous voulons amarrer à nouveau notre navire avec les pangas, un petit lion de mer se prélasse sur les escaliers d'entrée. On respecte nos petits hôtes, on amarre le bateau de l'autre côté.

Mardi 5 avril 2016 :Depuis le balcon de notre cabine, nous regardons beaucoup de tortues marines nager autour de notre navire. Les animaux d'une taille impressionnante sortent curieusement la tête de l'eau. Une bonne humeur matinale. Notre mouillage ce matin est Punta Moreno sur la côte sud-ouest d'Isabela. En arrière-plan, sur l'île, on aperçoit les volcans Sierra Negra et Cerro Azul. Notre randonnée matinale mène sur des roches de lave avec des motifs et des formes bizarres. Nous marchons sur des pierres pointues, des arêtes vives, des effractions soudaines, de grandes crevasses et des couches de roche de couleurs différentes. Il faut bien regarder où l'on marche. Étonnamment, il y a toujours de petites zones vertes et envahies par la végétation dans la friche de pierre. Les cactus de lave jaune-vert poussent également hors des rochers. Il n'y a pratiquement pas d'animaux à voir ici, juste quelques lézards de temps en temps. Au bout du chemin, une famille d'otaries s'ébattent sur une petite plage de sable rocheux. Les crabes rouges des falaises sont également accrochés aux rochers qui font face à la mer. Les pangas viennent nous chercher, nous regagnons le navire. Le voyage se poursuit vers le nord jusqu'à la baie d'Urbina. Ici, nous marchons sur un chemin paysager et rencontrons des beautés d'iguanes terrestres. Sur la plage, nous pouvons faire de la plongée avec tuba et «attraper» du poisson avec l'appareil photo. Il y a de beaux coquillages qui traînent, malheureusement vous n'êtes pas autorisé à en emporter avec vous.

Mercredi 6 avril 2016 : Nous mouillons dans la baie de Punta Espinosa, face à l'île de Fernandina, qui est la plus à l'ouest de tout l'archipel. Les pangas partis, nous partons pour une promenade champêtre. Punta Espinosa est en fait le royaume des iguanes marins. Il y en a des centaines ici, peut-être même des milliers. Cependant, le tableau qui se présente à nous est triste. En raison du phénomène climatique et des courants océaniques El Niño, l'océan Pacifique sur la côte ouest de l'Amérique du Sud a été beaucoup trop chaud pendant des mois cette année (25 degrés au lieu de 15 degrés normalement). Cela signifie que les iguanes marins, qui ne se nourrissent que du tapis d'algues d'eau froide, peuvent à peine trouver de la nourriture. A gauche et à droite du chemin se trouvent des animaux mourants ou déjà morts comme des squelettes. Une image de misère et de compassion. La vue réconfortante de deux cormorans incapables de voler, typiques des Galapagos, agitant joyeusement leurs ailes trapues. Au cours de l'évolution, ces oiseaux ont perdu la force de leurs ailes au profit de muscles puissants de la poitrine et des pattes, qui leur offrent des propriétés de nage optimales. Comme dans une baignoire, un couple d'otaries s'ébattent dans un bassin d'eau de roche. Un beau spectacle naturel. On y voit aussi des hérons de lave, des buses, des pélicans, des lézards et des crabes rouges des falaises, qui pétillent de toutes leurs couleurs. L'après-midi une aventure humide : nous longeons la côte avec les pangas et admirons à nouveau des pélicans, des fous à pieds bleus, des hirondelles noires, des hérons de lave, des iguanes marins, prenons le bateau vers d'impressionnantes grottes rocheuses qui ressemblent à des cathédrales. Les couches rocheuses impressionnent par leurs nombreuses couleurs différentes. Mais alors, le trajet devient soudainement inhabituellement difficile ! Les hautes vagues font basculer le bateau, nous montons de puissantes montagnes russes. L'eau s'engouffre dans le bateau, nous sommes tous mouillés en succession rapide. Comme c'est bien qu'Harry nous ait conseillé à l'avance de protéger nos caméras. Notre skipper barre au mieux le bateau entre les crêtes des vagues, mais ne peut nous empêcher de nous faire douchés encore et encore. Notre grand navire roule vers nous, nous récupère ainsi que les deux pangas. Nous sortons trempés. Le prochain moment fort de la journée approche : nous traversons l'équateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous tenir dans le cockpit du capitaine et regarder les appareils qui indiquent le passage de l'équateur. Notre barman sert une boisson pour tout le monde, une sorte de vin chaud léger au goût de cannelle. Le soir, nous admirons le fantastique ciel étoilé avec une Voie lactée incroyablement blanche comme nous ne l'avons jamais vue auparavant.

Jeudi 7er avril: Entre-temps, nous avons contourné la pointe nord de l'île d'Isabela, passé l'équateur une deuxième fois par le nord et mouillons maintenant au large de l'île de Santiago à Puerto Egas dans la matinée. Un cône volcanique uniformément rond se dresse devant nous. Avec les pangas nous partons pour une promenade champêtre. Nous marchons sur des chemins de sable noir et sur des roches de lave, qui sont vraiment glissantes près de l'eau. Les petits iguanes marins se nourrissent de petites oasis vertes au milieu de la roche. Nous voyons des pinsons de Darwin, des Ani (les cousins ​​sud-américains du coucou), des moqueurs, des pigeons des Galapagos, des hérons. Au bout du chemin, nous découvrons deux otaries à fourrure des Galapagos entre les rochers.

Contrairement aux lions de mer, ils ont une fourrure plus longue, une tête plus arrondie avec un cou massif et un museau émoussé. Les deux jouent patiemment un modèle photo. Après la promenade, vous pouvez toujours faire de la plongée avec tuba. Le poisson peut également être bien photographié cette fois. Dans l'après-midi, l'îlot de Rabida est notre destination. La spécialité ici sont les rochers de couleur rouge vif et les plages de sable. Après l'atterrissage humide (vous vous tenez debout jusqu'aux genoux dans l'eau, voir photo ci-dessous), nous montons un beau chemin et profitons de la vue sur la mer turquoise et la baie, dans laquelle brille notre bateau blanc.

On y voit des lions de mer, des lézards, quelques oiseaux typiques des Galapagos, par exemple les pélicans bruns. Et si vous le souhaitez, vous pourrez plonger sur la plage de sable rouge et admirer à nouveau les tortues et les poissons colorés.

Vendredi 8 avril:  Au cours de la nuit, le navire retourna à Santa Cruz. Le matin à 6 heures nous allons à la plage de Las Bachas avec les pangas. Nous marchons pieds nus dans le sable blanc et profitons de l'ambiance matinale. Les tortues marines pondent leurs œufs sur cette plage. Nous voyons les larges pistes rampantes des tortues, jusqu'à la plage jusqu'au site de ponte. Nous ne sommes autorisés à marcher que sur la petite bande près de l'eau. Une paire de frégates se présente à nous en toute beauté, le mâle n'a pas une poche de cou rouge ou une poche de gorge gonflée, mais clairement visible. Un joli fou à pieds bleus semble également nous dire au revoir avant de retourner au navire, qui nous emmène ensuite sur l'île de l'aéroport de Baltra.

La dernière fois que nous montons les pangas - le bus nous attend à terre. Un iguane terrestre doré s'ébat au bord de la route et s'offre pour une toute dernière photo. Au revoir Galapagos ! Au revoir, vous beaucoup d'animaux des Galapagos ! C'était agréable de vous voir et de vous admirer. Nous vous ramènerons chez nous sur nos photos. Un grand merci à Harry pour son guide compétent et sympathique ! Nous volons de Baltra à Guayaquil et de là à nouveau avec KLM à Amsterdam en onze heures. Maintenant, l'horloge est avancée de huit heures - nous arrivons donc à Stuttgart samedi soir sains et saufs et pleins d'impressions profondes. Le "Trésor des Galapagos" Pour moi, c'était la première fois que je passais une semaine sur un bateau. Le "Trésor des Galapagos" est un catamaran confortable, construit en 2009, pouvant accueillir un maximum de 16 passagers. Les cabines sont très spacieuses, chacune avec sa salle de bain et ses toilettes. L'espace restaurant, le bar et le solarium offrent également beaucoup d'espace et sont bien équipés. Un équipage de huit personnes est responsable du bien-être à bord, qui - pour la plupart en arrière-plan - assure inlassablement un voyage agréable et sûr, un bien-être physique, un ordre et une propreté. Les jeunes gens qui guidaient nos petits pangas dans la mer parfois vive étaient excellents dans leur travail. Ils étaient attentifs à chaque instant et m'ont toujours donné un sentiment de sécurité à cent pour cent. La cuisine et le personnel de service étaient toujours sympathiques et courtois, les plats étaient préparés avec amour. Lorsque nous sommes revenus au navire de nos excursions, des jus de fruits fraîchement pressés et de petites collations étaient toujours prêts à nous accueillir. L'équipement de plongée en apnée était fourni gratuitement et des serviettes de bain confortables étaient également fournies après chaque séance de plongée en apnée. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner étaient servis sous forme de buffet. J'ai toujours aimé ça et j'aimais aussi goûter des fruits que je ne connaissais pas, comme la tomate arbustive. Du café, du thé et de l'eau étaient disponibles en libre-service tout au long de la journée. Vous n'avez eu qu'à payer un supplément pour les boissons alcoolisées. Je me suis vite habitué au doux balancement du navire et je l'ai trouvé merveilleux. Surtout la nuit, je me sentais comme un bébé dans le berceau et - malgré le décalage horaire de huit heures - j'ai dormi merveilleusement et paisiblement. Tous les deux jours, on nous donnait des serviettes propres qui étaient enroulées autour du lit avec des animaux et des fleurs imaginatifs. C'était une pure détente de s'asseoir sur le petit balcon de la cabine et, surtout lorsque le navire se déplaçait, de regarder l'eau, de profiter de la vue sur des îles rocheuses ou même des volcans ou d'observer les oiseaux. Le temps était extrêmement agréable pendant notre séjour. Toute personne intéressée par le navire peut trouver toutes les informations ici : www.treasureofgalapagos.de
Toute l'organisation du voyage était parfaite. Merci à "Frobeen Erlebnisreisen", www.frobeen.de

Bilan et perspectives - mes réflexions :

Les îles Galapagos sont situées à 1000 km à l'ouest de la côte sud-américaine dans la zone équatoriale. Les animaux et les plantes ici - loin du continent - ont développé des formes idiosyncratiques au fil des siècles et ont développé un écosystème fermé. Jusqu'à ce que les marins découvrent l'archipel au XVIe siècle et exercent une influence. Les équipages du navire ont attrapé les tortues géantes et les ont mises sur leurs bateaux comme réserves de viande de longue durée. Ils ont ensuite relâché des chèvres sur les îles, qui se sont reproduites et ont été capturées par les marins si nécessaire - à des fins alimentaires. Avec les navires et la première colonisation humaine, des chiens, des chats et des rats sont également venus sur les îles. Les tortues géantes avaient quasiment disparu au 16ème siècle, les chèvres avaient mangé certaines régions chauves, les chiens tués et mangé les iguanes terrestres. Les chats et les rats ont troublé la population d'oiseaux locale. Ce n'est qu'au milieu du 20e siècle que les gens ont réalisé les effets dévastateurs sur l'écosystème des îles et ont commencé à prendre des mesures systématiques de conservation de la nature. Les tortues ont été constamment protégées et reproduites. Des dizaines de milliers de chèvres ont été tuées et des chiens sauvages, des chats et des rats ont été combattus. La flore et la faune d'origine ont visiblement récupéré. Avec la création du parc national des Galapagos en 20, l'accent a été mis sur la conservation de la nature et le tourisme a été clairement défini. Les îles sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1959. Mais la roue ne peut être tournée en arrière que dans une mesure limitée. Aujourd'hui, de nouvelles menaces pèsent sur les animaux indigènes. Un moustique introduit préfère pondre ses œufs dans des nids d'oiseaux. Les larves de ce moustique se nourrissent du sang des oiseaux nouvellement éclos, de sorte qu'ils meurent. Les pinsons de Darwin sont particulièrement touchés, mais la population de fous à pieds bleus a également considérablement diminué ces dernières années, comme me l'a dit notre guide des Galapagos Harry. Les tortues de mer sont brutalement mises en pièces par les nouveaux bateaux rapides qui naviguent de plus en plus entre les îles individuelles. Les iguanes marins souffrent d'un manque de nourriture en raison de la température trop élevée de la mer. Nous avons vu l'extinction massive de manière impressionnante et avec tristesse pendant notre séjour. De manière générale, le nombre de poissons dans le Pacifique est en baisse, ce qui pourrait avoir des conséquences pour les oiseaux piscivores, mais aussi les otaries et les otaries à fourrure.

Harry nous a également signalé que l'État de l'Équateur a adopté une nouvelle loi-cadre qui devrait permettre le déplacement des frontières du parc national aux Galapagos. Les habitants de l'île de Santa Cruz souhaitent s'étendre davantage. Et ils veulent faire des affaires avec les touristes. Trouver le bon équilibre ici sera une tâche pour l'avenir. Que la nature trouve suffisamment d'avocats et de protecteurs actifs - c'est mon plus grand souhait. Pour que les générations futures puissent encore profiter de ce paradis naturel très spécial sur notre terre ! Ce qui m'a particulièrement fasciné : La mer merveilleusement turquoise et limpide. Les formations bizarres de la roche de lave et la vue sur les volcans coniques. Les levers et couchers de soleil. L'incroyable ciel étoilé la nuit ! Les différentes sortes de plages de sable : il y avait des plages de rêve blanches et larges, mais aussi des plages de sable noir et rouge profond. Le monde sous-marin avec les poissons colorés et scintillants et les bancs de poissons.

Le monde des oiseaux locaux avec ses "types" spéciaux : les drôles de fous à pattes bleues, qui tirent verticalement avec leur bec dans l'eau pour attraper des poissons et qui ont en fait de beaux pieds bleus. Les cormorans incapables de voler aux ailes trapues, les frégates avec leurs sacs à gorge rouge, les petits manchots des Galapagos animés. Le « monde des dragons » est également unique : les iguanes marins couleur pierre de lave qui luttent si courageusement contre la famine, les iguanes terrestres aux reflets dorés.

J'aurais aimé voir les tortues géantes à l'état sauvage - malheureusement nous n'avons pas eu de chance. Les tortues marines qui sont encore abondantes ont compensé cela - qu'elles apprennent à esquiver les hors-bords du peuple !

Reinhild Berger, avril 2016